[環遊世界]市區其他景點&夜宿甲板初體驗

離開衛城後，接著便是今天另一個重要的目標：買到Santorini的船票。身為一個背包客，買的當然是最便宜的甲板(Deck)船票。一切大致抵定後，由於時間還早，因此便另前往市區其他景點參訪。



這是哈德連門(Hadrian’s Arch)，是座位於奧林匹亞‧宙斯神殿北側的大理石門。寬有13公尺、高約18公尺，是西元189年羅馬皇帝哈德連為區分新舊市鎮而造的邊界門。



奧林匹亞‧宙斯神殿(Temple of the Olympian Zeus)據說是希臘最大的神殿，規模遠勝於巴特農神殿，於西元前6世紀開始興建，經無數次的中斷後，終於在西元650年的哈德連時代完工。這座神殿柱高17公尺，幾近巴特農神殿的2倍，長有96公尺、寬約40公尺，昔日的104根科利斯式列柱因戰亂與塌毀，現今只剩15根。


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在前往神殿出口附近時，突然聽到有人以中文交談，原以為同鄉，但後來得知是兩位來自上海的朋友，由於接下來我要前往的雅典競技場剛好這兩位朋友也還沒去過，於是便一起過去參觀。
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這是雅典市區的電車，剛開始見到時令我聯想到的是＂馬陸＂(千足蟲)。



這便是雅典競技場(Athens Stadium)，近代的第一場奧運會便是在這裡舉行的(西元1896年)。原以為可以在跑道上照張CUSO的像來玩玩，可惜因場地禁止進入而只好做罷。



在面對雅典競技場(Athens Stadium)的右側可以見到許多的石碑，上面刻有近代奧運舉辦的地點及時間。



在跟兩位大陸朋友說拜拜後便繼續我的行程…這座建築物名為占皮歐(Zapion)建於西元1874~1878年，是國際會議、展示會的場所，為新古典樣式的建築。



這個遺跡是羅馬澡堂，位於雅典的地鐵站旁，由於當初興建地鐵時，經常挖到像這樣的遺跡而令當局頭痛不已，後來施工單位決定就地設立免費的博物館，一來可持續工程的進行，二來亦可保存珍貴的遺跡。



這就是地鐵裡的博物館，展示品雖有限，但也值得駐足觀賞。



憲法廣場(Syntagma Square)是當初為紀念1843年在此頒佈最初的憲法而命名，不但是市民、遊客經常休憩的地方，也是交通、文化、商業、觀光等活動的重要場地。



這是在街上看到的不知名建築物，樣式和先前其他國家相較有明顯的不同，屋簷的獅頭飛馬造型就令我覺得頗為特別。



雅典學院(The Academy of Athens)是19世紀的新古典樣式建築物，其造型來自於衛城的神殿，因而令人有種似曾相似的感覺。在這裡共有三座雅典知名的建物相鄰，分別為雅典學院、大學、國立圖書館，走在大學街上(帕尼皮斯提米歐街)，目光很難不被這幾棟優美造型的建築所吸引。


往內走去便可見到兩座愛奧尼亞樣式的圓柱，上頭分別矗立著雅典娜與阿波羅的雕像，兩座雕像旁的山牆上也分別刻有不同的裝飾雕刻(圖片如下)。

雅典娜圓柱(上)與其旁邊建築物的山牆雕飾(下)



阿波羅圓柱(上)與其旁邊建築物的山牆雕飾(下)
［不過...從這個角度仰望赤裸的阿波羅，感覺怪怪的...］




這是學院前的一群鴿子，雖在歐美國家隨處可見，但卻也是我走了這幾個國家以來較不同的地方。在歐美國家的鴿子在我眼裡其實比較像是種＂會飛的小雞＂，因為牠們＂通常在地上走＂，不但走路的樣子跟雞一樣，當人們靠近時也＂只是走得比較快一點＂而已，真是太不怕人了，經常在我腳邊晃來晃去，一點＂鳥樣＂都沒有。


回到住處用完晚餐後便趕往Piraeus港口搭船去。今天由於出發時間稍晚了點，轉車點的車次已過尖峰時間，下班列車將是幾十分鐘之後，因此我不得不改搭計程車了。一出地鐵站在招計程車時，剛好有對夫婦也是要前往Piraeus，也願意共乘分擔車資，相當幸運地大幅降低額外支出。不過，他們只是到Piraeus，並沒有要搭船，在他們下車後，我繼續搭約五分鐘的車程到港口，於是問題來了：原本在這對夫婦下車時，我跟他們說他們只須付一半的錢，剩下的我出，但好意的他們說他們可以支付他們自己的車資，剩下的我再出就好了。當下我除了感謝他們之外，也覺得只須付五分鐘車程的車資算相當便宜，但是…在車子到達船邊時，司機跟我收全額的錢。哇勒～一魚兩吃！跑一趟收兩趟的錢會不會太誇張了點啊？在我開始比手畫腳跟他理論後，他的動作很簡單－－打算開車回去。於是…在離上船的時間只剩十分鐘的我只得乖乖地付全額的錢了事了。


匆匆地上了船，發現買甲板船票的人還蠻多的，有經驗的人老早就佔好最佳位置了，我登船雖晚，但找到的位置還算不錯，相信今晚將會是個頗為特別的體驗。



這就是許多背包客在船上睡覺的地方──在樓梯下方。先到的人已經先舖好睡袋佔好位子了，睡到的我只好找走道的另一邊了。



我的睡袋就是圖中紅色的那一個。先前就找資料時就知道有這種票，原本只打算體驗一下而已，更不曉得可以睡在地毯上，就背包客而言算ＯＫ的了，我佔好位子後便迫不及待地到船內各個樓層逛逛囉。



就是另一個背包客睡覺的地方－－船艙外的長凳子。在這裡睡覺的背包客，晚上微風徐徐，似乎睡起來頗為涼快，但海風吹久了也會著涼，當下的我真覺得佔對地方了，更何況船艙外人聲嘈雜、人來人往的，應不太容易安眠才是吧。




★☆★同場加映★☆★


往雅典學院走去，眼前赫然出現兩座雕像對著你看，相信有不少人跟我一樣被嚇了一跳，之後查資料得知原來是柏拉圖(右)和蘇格拉底(左)兩位大師的雕像。



今晚就用這張照片跟大家道晚安囉。做夢也想不到我會睡在甲板上，更想不到這甲板比我想像中好太多啦，最棒的是我的位置其實比先佔在樓梯下的好，因為沒有腳步踏在階梯上的聲音，也沒有人在你上頭走來走去的感覺，今晚真是個特別的夜、特別的體驗。

[環遊世界]古代亞哥拉(Ancient Agora)＆衛城(Acropolis)

昨天打聽了一下，知道市區到處都有船公司販售往Santorini的船票，因此一早打算先逛衛城，向其他地區移動時再順便找船公司比價買票，然後再去其他地方逛。



我往衛城的路徑是由古代亞哥拉(Ancient Agora)從山丘上走。這是古代亞哥拉裡的阿格利帕音樂堂(Odeon of Agrippa)，它是這亞哥拉這裡規模最大的建築物，由羅馬將軍阿格利帕下令建於西元前15年。這座音樂堂原是2層樓的建物，但276年時因祝融之災而燒毁，現今只殘存失去頭部的3尊雕像，昔日規模只能自行想像了。


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［插播］亞哥拉(Agora)有＂市場＂之意，但與現今的市場意義有點不同。古代的＂市場＂除了是古人購物地點外，也附有政經、文化中心、資訊交換所在地的涵意。這處古代亞哥拉發源於西元前6世紀，全盛時期各幹道旁商店林立並設有神殿，在波斯、羅馬侵入後，於西元前1世紀開始慢慢衰退，後來則轉變為古代的住宅區。
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往上走到克羅諾斯‧阿哥拉伊歐斯丘陵便可看到海法斯提歐神殿(Temple of Hephaistos)，它與巴特農神殿的建造時期相當，在希臘現存古代建築中，算保存得相當好了。據考古資料，這裡是古代祭祀海法斯提歐(火神兼冶鐵之神)的神殿，而不是先前人們訛傳的＂特西歐＂。



由於海法斯提歐神殿位於小山丘上，因此在這裡我們可以一覽古代亞哥拉及遠方的衛城，前方的一排建物則是古代亞哥拉博物館。



正在做日光浴的烏龜？［這不是遺跡啦，只是好奇怎會在這種地方看到幾隻大烏龜...］



特羅斯(Tholos)為古代司管雅典行政的評議會議員集會場地，建於西元前460年，但現下只殘留一個直徑約18.3公尺的圓形基石。



由於衛城就建在山丘上，因此在古代亞哥拉(Ancient Agora)裡，隨處皆可遠眺山上的衛城，而在我後方的則是阿基‧阿波斯特利教堂(Holy Apostles)。



這就是拜占廷時代的阿基‧阿波斯特利教堂(Agli Apostoli)，建於11世紀，它曾歷經三次的擴建，於1954-1956年間予以修復其原貌。



在Agli Apostoli的前廳可看到幾幅斑駁的壁畫，這些畫作皆繪於17世紀，原本位於鄰近的ST. Spyridon教堂，後來移至現在的Holy Apostles教堂內。



這是後羅馬時期的防禦牆(Late Roman Fortification Wall)，建於西元267年Heruli打敗雅典後的某個時期，這座牆始於衛城的Beule大門，延著Panathenaic Way而建。它涵括幾個防禦塔(堡壘)(defence towers)以及幾個連接主要幹道的大門，而且這座牆被持續使用至17世紀，但現在只能從已塌毀的遺跡中想像當時的規模了。





我們經過防禦牆後即來到古代亞哥拉博物館(Ancient Agora Museum)，這裡原是阿特羅斯的柱廊(Stoa of Attalos)，於西元前150年左右由小細亞皮加蒙的阿特羅斯2世國王所建，在1956年予以修復。這間博物館長116公尺、寬20公尺，是座2層樓的建築物，裡頭展示許多在這裡(古代亞哥拉)出土的文物。


在這座博物館的走廊上可看到許多的雕像(如下面幾幀照片)，雖它們大多皆為複製品，但和真品幾乎沒什麼兩樣。



Odyssey(左)與Iliad(右)，皆是西元2世紀的作品。



這是海神崔頓(Triton)的頭像，據聞以前是安置在阿格利帕音樂堂的前方(猜想應是那三座無頭雕像之一吧)。



這三座雕像分別是Aphrodile、祈願的浮雕、Eros和Aphrodile，皆為西元前1~3世紀的作品。



這是走廊某處的一塊被圍起來的石板，上頭有些蠻漂亮的紋路，我沒看到任何的相關介紹，猜想或許是當時的地板或牆面吧？



走進博物館後，映入眼廉的便是像下幾這些照片中的古代器皿、珠寶及文物，這些珍品皆出土於這處古代亞哥拉。





器皿、珠寶、文物。



雕像的頭部與盾牌。



古代雅典人各式的錢幣(這時候就有錢幣了，很早吧)。







古代各時期的葬禮與骸骨(由上而下分別是嬰孩、女孩、勇士工匠的殯葬物品及骸骨)。



這個屈膝運動員雕像是西元前540年的作品，雙手持的是代表勝利的緞帶(請想像一下)。它不但是這座博物館中最重要的展示品之一，也是當時的香水瓶子(Perfume bottle)。


參訪完古代亞哥拉後，我便往山丘上的衛城方向走去。


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［插播］衛城(Acropolis)的意思是＂高地上的城邦＂，建於高約150公尺的山丘上。由於位處高地，因此自古以來隨著雅典的歷史演變，它亦扮演著聖域、要塞等不同的身份。首座神殿建於西元前12世紀，在西元前7世紀以前一直都被作為要塞使用，但在西元前480年曾遭波斯人予以搗毀。因此我們現在所見的衛城，大多皆建於西元前5世紀後期，由雅典的佩雷克雷斯將軍在戰勝波斯人後下令興建。命運多舛的衛城後來又因17世紀時的軍隊交戰，使得整體建築幾近毀壞而遭荒廢，直至19世紀後才再度開始復建，目前此一浩大工程仍在持續進行當中。
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這趟衛城之旅，原本覺得到處都是鋼筋與懸吊器械，整座衛城彷彿是個大工地，它原本的美感都已被消弭殆盡了。但在瞭解它的歷史轉變後，反而覺得這些暫時的建物也是它的歷史之一，象徵頹毀與重生。



往上走沒多久便可看到位於腳下的Herod Atticus Odeon音樂堂，屬羅馬式的音樂堂，寬度大約35公尺，32級的觀眾席可容納5000人，它是由雅典富豪海羅迪(Herod)所建，並於161年捐給雅典市政府。這座音樂堂是以前人們進行音樂、戲劇演出與朗讀比賽的場地，1951年修復後至今仍是許多重要演出的場所，從圖中的佈置可推知將有音樂會在此演出，但可惜的是這座音樂堂只對雅典人開放，外國人無法進入。



這是布雷艾門(Boule Gate)，據聞是因1853年法國考古學家布雷艾發現而得名，它的門扉與之後往上的階梯皆建於西元2~4世紀的羅馬時期。



通過Boule Gate後，眼前的便是普羅皮萊門(Propylaea)，＂Propylaea＂的意思是＂通往聖域的入口＂，自邁錫尼時代起，前往雅典衛城之丘便是由此進入。



在面對Propylaea的左側，我們可看到一座頗為巨大的柱狀物，它是阿格利帕紀念碑的底座，據聞是雅典市民捐贈予羅馬阿格利帕將軍的一座有四頭馬車的紀念碑，可惜上頭的雕像今已不復見，只能憑碑想像了。



這是就是知名的巴特農神殿(Parthenon)，在歷經多次搗毀與重建的衛城當中，它是留存得最完整的一座建築物。長70公尺、寬31公尺、柱高10公尺，於西元前432年完工(費時15年)，當時神殿頂部最高點距地面的高度與其寬度比率為1:1.618的黃金比率，前後的山牆也都飾以神話、歷史的雕刻。



從側面可看出儘管它相對於其它建物是被保存得最完整的一座，但仍非常地殘破，由此可想見復建工程不但費時且艱辛。



瞭望台(Belvedere)位於衛城山丘最東邊，從上頭懸掛的希臘國旗飄掦情形可知上頭的風非常強大。



在這景觀絕佳的瞭望台上可遠眺利卡維特斯丘陵(Licabettus Hill)、奧林匹亞‧宙斯神殿、雅典競技場等地，前方一望無際的磚瓦屋頂則是普拉卡區(Plaka)。



這是位於艾雷克歐神殿(Erechtheion)南側的6女子之柱，曾和一些旅遊書的讀者一樣以為是座頗大神殿，還好後來查資料時得知只是該神殿南側的柱子(全景如下圖)，有心裡準備而不致太過失望。不過，艾雷克歐神殿也因這造型優美的6女子之柱(卡利亞特德)，不但有其特色，亦予人另一種柔美的印象。

［ps　資料上說6女子，先前我所看到的圖片也是6女子，但現場怎麼數就是只有5位。奇怪？少掉的那位該不會是去渡假了吧…］



這就是艾雷克歐神殿(Erechtheion)，建於西元406年，是雅典衛城當中最神聖的地方。相對於其它只祭祀單一神祇的神殿，艾雷克歐神殿(Erechtheion)祭祀多位神祇，也因這個緣故，艾雷克歐神殿(Erechtheion)不但是眾神之家，也是古代眾王埋葬的地方。
另外，在這神殿旁的許多石塊則是雅典娜古神殿(Old Temple of Athena)，它的建造時間比巴特農神殿略早，大約是在西元前6世紀。沒看到嗎？的確看不到，因為它已於西元前5世紀遭波斯人全完破壞，現今只留存這些大理石的基石。



這是位於衛城南側的一處聖域，這裡的劇場與神殿皆建於山丘斜坡之上，照片偏上方的是迪翁尼索斯劇場(Dionysus Theatre)，它是希臘最古老的劇場，最初以木造方式建於西元前6~5世紀，現今的石造規模則是後來羅馬皇帝尼祿時代另予大規模改建的結果。




★☆★附帶一提★☆★

今天我在古代亞哥拉裡頭其實是和另一位非裔的美國朋友一起逛的，我們是在買票時認識的，幫他照相是最令我覺得有趣的地方，他通常會請我幫他分別照戴帽及不戴帽的照片各一張，但由於他是個黑人朋友，不戴帽都已經看不太清楚臉部表情了，戴帽後，在他臉上的帽子陰影令人更看不到他臉部的線條，有幾幀照片他還戴上墨鏡，基本上這時候的他應很難辨認誰是誰了，照完相確認OK後，我只覺得或許只有他自己認得出來吧？相對於白人，這也是我覺得黑人朋友較吃虧的地方。但話說回來，因臉部線條較不明顯，所以外表的年齡也相對於白人年輕一些，也算是有失有得吧。